Hva skjedde med Halston? Oppgang og fall av et amerikansk moteikon

Forholdet mellom designere og forhandlere er nå vanlig, men det var ikke tilfellet i 1983, da Halston signerte med JCPenney på en linje for det amerikanske folket.

Hva skjedde med Halston? Oppgang og fall av et amerikansk moteikon

Gå inn i et hvilket som helst varehus, og du får en følelse av de kraftige merkene som er bygget av avanserte amerikanske designere: Calvin Klein , Michael Kors , Ralph Lauren , Donna Karan . De skapte virkelige moteimperier ved å utnytte navnene sine for å lage rimeligere linjer og signere lønnsomme lisensavtaler.



Men før dem alle var det Roy Halston Frowick - bedre kjent med entallbetegnelsen Halston.

falske nyheter i sosiale medier

Temaet for en eponymous Netflix -miniserie med Ewan McGregor i hovedrollen, ble Halston en av de tidligste amerikanske designerne som utvidet merkevaren til flere prispunkter. Ved å gjøre det gjorde han design som normalt var utenfor rekkevidde for vanlige amerikanere, tilgjengelig for massene.



Men som mote historikere , vil vi ofte fortelle Halstons historie som en advarsel. Selv om han fikk stilen til å virke uanstrengt, var forholdet til moteindustrien alt annet enn ukomplisert.

Tilpasset stemningen



Halston, som er født og avlet Midtvesten, fant tidlig suksess med hattdesign som en tilpasset freser for Bergdorf Goodman . Halston ble snart kjent som en trendsetter, og i en bemerkelsesverdig triumf for den unge designeren, førstedame Jacqueline Kennedy hadde på seg en av Halstons signaturpillebokshatter ved ektemannens innvielse.

Førstedame Jacqueline Kennedy tok på seg en av Halstons ikoniske pillboxhatter på innvielsesdagen i 1961. [Foto: Bettmann/Getty Images]

Senere på 1960 -tallet gjorde Halston angrepet til kjoledesign. Hans suksess var like deler talent og serendipity, og han beskrev en gang sin tilnærming som redigere stemningen for det som skjer .



Selv om åpen enkelhet kan virke uforenlig med storhet, var Halston -plagget både diskret og luksuriøst.

[Foto: Eileen Costa/Museum på FIT/ Flickr ]

Halstons kroppsskumning chiffon kaftaner i silke , jerseykjoler , og lange cashmere gensere ble ofte konstruert med bare ett stykke stoff. De dekket kroppen helt, men gjennom nøye manipulering av stoffet - innpakning, drapering og vridning - var Halstons stykker sanselige og smigrende.



Halston klarte til og med å snu på Ultrasuede -en myk, syntetisk, maskinvaskbar fuskskinn-til et statussymbol som former den til elegante skjortekjoler og strøk. Disse ble populære til tross for - eller kanskje på grunn av - deres helt enkle. Plaggene hans passet for 1970 -tallet, når en urolig økonomi gjort flagrant visninger av rikdom usømmelig.

Winnie Pooh og den kinesiske presidenten

Likevel var designerens sosiale liv det motsatte av diskret. Faktisk skylder bildet av motedesign som et glamorøst og spennende yrke mye til Halston. I løpet av sin storhetstid var han på toppen av moteshow-biz-haugen, som Women's Wear Daily utgiver John Fairchild skrev en gang .

På det legendariske Studio 54 , blandet han seg med Bianca Jagger og Andy Warhol. Den verdenskjente diskoklubben ble både et utstillingsrom for Halstons design og en scene for mannen selv, og Halston ble ofte ledsaget av et følge av vakre kvinner kjent som halstonettene .

Forretningsmannen Halston

Etter hvert som hans vekst vokste, søkte Halston alltid måter å utvide moteimperiet på.

Tidlig i karrieren eksperimenterte han med det som er kjent som merke spredning —Som er selskapenes bruk av det samme merkenavnet på varer til varierende prispunkter.

Hans avanserte linje var Halston Ltd., en virksomhet som er laget på bestilling og er klar til bruk. Ligger på Madison Avenue i New York City, og sørget for en eksklusiv liste over private klientell som inkluderte film- og TV -stjerner som Lauren Bacall, Greta Garbo, Liza Minelli og Elizabeth Taylor.

I mellomtiden solgte butikken Halston Originals kjoler til varehus over hele landet, med priser fra $ 150 til over $ 1000 . Og med Halston International skapte designeren komponentstrikkstykker - ikke antrekk, men enestående plagg, turtlenecks, gensersett, skjorter og strøk - som forbrukerne kunne blande og matche til deres glede.

Etter at forretningskonglomeratet Norton Simon Inc. kjøpte Halston -virksomhetene i 1973, forble Halston hoveddesigner for sine mange samlinger. Han jobbet i et vanvittig tempo, og laget alle uniformene for amerikanske og olympiske idrettsutøvere vinteren og sommeren 1976 og laget kostymer til Martha Grahams ballettproduksjon Lucifer . Produkter med navnet hans inkluderte parfymer, bagasje, sengetøy, strøk, regntøy og til og med parykker. I 1983 genererte Halston Enterprises en estimert 150 millioner dollar i årlig omsetning .

Kanskje oppmuntret av hans suksess eller motivert av hans røtter fra hjertet, signerte Halston med JCPenney i 1983 for å lage en eksklusiv linje som, som han sa det, for det amerikanske folket .

Med varer priset fra $ 24 til $ 200, markerte III -linjen en ny æra innen mote og detaljhandel.

Mens high-end motedesigner Pierre Cardin var banebrytende for denne formen for lisensiering i Europa, prosjektet med å koble en motedesigner med en massehandler best kjent for å selge Levi's, maskinvare og husholdningsvarer var uvanlig i USA. Mens Halston hevdet at det var det umåtelig vellykket og hevdet at det genererte 1 milliard dollar i salg, JCPenneys ledere var mindre entusiastiske. På midten av 1980-tallet antydet industriinnsidere det plaggene ble ikke solgt så godt som forventet .

JCPenneys avtale viste seg til slutt å være skadelig for Halston. Varsomme high-end-forhandlere, inkludert hans tidlige arbeidsgiver, Bergdorf Goodman, var redde for at prestisjen til Halston-navnet ble oppslukt av dets tilstedeværelse på stativene til en massemarkedshandler. Bergdorf Goodman droppet til slutt linjen helt.

I mellomtiden overlot Halstons voksende rykte for overdrevne utgifter og uberegnelig oppførsel mer og mer merkevaren til beslutninger fra forretningsmenn og kreativ kontroll til andre parter. Halston ble henvist til sidelinjen, og bedriftens avtaler kostet ham faktisk retten til sitt eget navn .

I 1988 fikk Halston diagnosen AIDS. Han levde utenfor offentligheten til han døde i 1990.

michelle wolf hvite hus korrespondenter middag full

Andre følger Halstons ledelse

Til tross for at det eventuelt mislyktes, var Halstons sammenkobling med JCPenney virkelig forut for sin tid.

Med henvisning til viktigheten av å lage praktisk, lettstelt fritidsklær for arbeidende kvinner og unge mødre, prøvde Halston å tilby en fasjonabel garderobe til rimelige priser som nesten alle hadde råd til.

Samtidige som Anne Klein , Calvin Klein, Ralph Lauren og Kenzo Takada ville umiddelbart prøve ut lignende diffusjonslinjer. Alle dro det av uten å lide den ekstraordinære profesjonelle kostnaden som Halston tålte.

Disse designernes bedrifts- og kreative beslutninger var uten tvil tettere kontrollert enn Halstons djevel-may-care diffusjon. Oppkjøp av disse selskapene av større konglomerater skjedde mye senere enn Halstons, ofte tiår etter merkets eksistens. Kanskje dette ga ekstra tid for disse merkene til å komme frem til en mer unik visjon.

Å opprettholde en konsekvent retning over et så mangfoldig utvalg av linjer viste seg å være umulig for Halston, og noe gikk tapt underveis: cachet og lokket som gjorde en Halston til en Halston.

Halstons suksesser og endelige undergang har gitt en forsiktig inspirasjon. Isaac Mizrahis 2003 samarbeid med Target - 20 år etter Halstons sammenkobling med JCPenney - ble en velsignelse for begge parter.

Det var imidlertid ikke uten redsel. I 2019, Mizrahi minnet om at partnerskapet var en veldig skummel ting. Halston var mitt idol. . . og han hadde mislyktes.

hvordan bygge et hus billig

Forholdet mellom designere og forhandlere er nå vanlig i et klima der de mest fasjonable og synlige kvinnene fritt blander og matcher massemarkeds- og luksusartikler, og designere hoppe behendig mellom rabattbutikk og rullebane .

Halstons merke lever videre, men det har vært en lang prosess å gjenopplive det. Mote tungvektere Kevan Hall og Marios Schwab, samt stilfigurer Rachel Zoe og Sarah Jessica Parker, har lånt merkevaren sin kreativitet og forretningsinnsikt, med begrenset suksess.

Med utgivelsen av Netflix Halston, en ny vekkelse er for hånden: ikke av linjen, men av personligheten som i et relativt kort - men glitrende - øyeblikk styrte moteverdenen med ødeleggende enkelhet.


Jennifer Gordon er foreleser i klær, arrangementer og gjestfrihetsledelse på Iowa State University , og Sara Marcketti er professor i klær, arrangementer og gjestfrihetsledelse ved Iowa State University . Denne artikkelen er publisert på nytt fra Samtalen under en Creative Commons -lisens. Les original artikkel .